¿Y si quiero más flexibilidad? Bien porque el plumín sea más flexible, bien porque quiero probar otros plumines... bueno, siempre queda el palillo y el plumín. Con todas sus consecuencias (buenas y malas).

La estilográfica del aficionado (un poco) más avanzado

Cuando empiezas a sentirte a gusto, quieres probar cosas nuevas. Natural, ¿no? Pero todavía eso de lanzarse al plumín y el palillo cuesta un horror. Probablemente para ese momento tus allegados te han regalado ya varios juegos de caligrafía de esos que llevan plumín, palillo y un frasquito de tinta. Y si lo has probado y te resulta tedioso, corres el peligro de desanimarte. Es el momento de plantearte hacer una inversión mayor, tal vez una pluma estilográfica de principios del siglo XX. ¿O no?

En realidad el objetivo de este post es mostrar que no hace falta gastar mucho para disfrutar de la caligrafía como un enano. Vamos a ver cómo. Aunque puedo adelantar que se trata de dar el cambiazo, lo que algunos llaman hacerse una "frankenpluma". Es algo que a todos nos dá mucho miedo y mucha grima: quitarle el plumín a una pluma normal y ponerle otro más adecuado a nustras necesidades. Pero ¿y si me la cargo? ¿Y si no sé? ¿Eso puede hacerse? Pues la verdad es que sí, por cuatro euros (literalmente) y es muy fácil. Veamos cómo.

La estilográfica

Lo primero que buscamos es una estilográfica: hay muchas que tienen plumines intercambiables, podemos comprarnos una y un juego de plumines de la misma marca (Pilot, Parker, Lamy, en fín, muchas marcas) y listo. Lo único es que eso, o bien nos ata a plumas de gama alta o más caras, o bien a plumas que no nos gustan, o a modelos que no satisfacen nuestras ncesidades. En concreto, encontrar una buena pluma para caligrafía moderna es, como ya he dicho, harto difícil. El truco consiste en buscar plumas que acepten plumines estándar, de forma que podamos cambiarlo sin atarnos a una combinación de pluma/plumín concreto. Y ahí está el quid de la cuestión: que use plumines estándar y que no sea muy cara para que no nos dé miedo hacer experimentos.

Las plumas de Noodler's y las Nemosine son buenos ejemplos: podemos encontrar a buen precio plumines de Noodler o de Nemosine para ellas, pero es que además, ambas usan plumines estándar, del mismo tipo (número 6), así que lo mismo que podemos ponerles cualquiera de "sus" plumines, podemos sustituirle un plumín de cualquier marca siempre que sea un número 6.

Otro ejemplo, y el que gana por goleada en los rankings de recomendaciones, son las plumas Jinhao. Ésta es una marca china, según parece, la más popular o una de las más populares en Asia. De entre todos sus modelos, los modelos 450 y 750 usan plumines estándar del número 6 y el modelo 250, un plumín del número 5. Los precios rondan los astronómicos 2 a 8 EUR (también las hay más caras si te gusta el barroquismo oriental), son muy fáciles de desmontar, tienen un cuerpo metálico, vienen con convertidor/cargador, un diseño tipo "meisterstuck", y la gama de colores o estampados van desde lo chillón a lo discreto, con posibilidades para bastantes gustos. Esto las hace destacar de las Noodler's y Nemosine, que son de plástico y no son tan "aparentes". Para mi gusto, las 450, con el agarre en sección triangular son bastante cómodas, aunque las 750 con el agarre metalizado quizá sean más sólidas (cosa de gustos), ambas son gruesas, la 250 es algo más fina. Insisto, cosa de gustos, vaya. Pero por 2-8 EUR, uno puede permitirse el lujo de trastear con ellas sin miedo. Podéis encontrarlas en Amazon o en eBay fácilmente.

Sólo recordad que las Noodler's, Nemosine, y Jinhao 450 y 750 usan plumines del #6 y  algunas Nemosine y la Jinhao 250 del #5.

Ojo, también hay otras. Yo he mencionado algunas que conozco o que son las que más suenan. Haz tus deberes y busca por tu cuenta: es la mejor manera de encontrar lo que mejor se adapta a tí.

El plumín

Esta es la parte más complicada: elegir un buen plumín. Lo mejor -creo yo- es probarlo antes con un palillo y ver si nos vá bien, pero si el palillero y el plumín te dan grima, aquí tienes algunos consejos:

Para caligrafía "moderna" puedes usar, como hemos dicho, plumines para estilográfica "antíguos" o "vintage" (de principios del siglo XX o de finales del XIX) pagando el precio, o bien plumines para estilográfica "contemporáneos", que son normalmente semiflexibles (como los que venden en Goulet, Nemosine, Noodler's....). Hay que apretar un poco más, y las líneas no llegan a ser tan gruesas, pero son "para estilográfica", es decir, diseñados para una duración bastante prolongada, normalmente en acero con punta de iridio o incluso revestidos en oro.

Pero claro, con el tiempo querremos sacarle más jugo. Si es así, necesitas plumines más flexibles, plumines para palillo, o bien plumines antíguos de pluma de palillo, o bien plumines modernos para pluma de palillo que sean flexibles. En cualquier caso, esa flexibilidad hará que con el uso (al cabo de semanas o meses) cedan, den de sí y pierdan la finura. Los plumines normalmente recomendados son el Zebra G #6 y el Nikko G #6, que son plumines japoneses que se usan en realidad para dibujar cómics "manga". Pero lo cierto es que, usados para escribir, dan un resultado fenomenal. Otros plumines, como los Brauser Rose B76 pueden servirnos también, al igual que los plumines indios de FP Revolution (que tienen buena fama), o los semiflexibles de Noodler's solo hay que asegurarse de que se puedan sustituir en la pluma elegida. Los dos últimos (los FPR y Noodler's) han sido diseñados para su uso en estilográfica y son menos flexibles, mientras que los Zebra.G y Brauser Rose han sido diseñados para palillo (pero podemos usarlos en pluma) y son más flexibles.

Para caligrafía tradicional no hay tanto problema: lo que buscamos es un plumín duro de punta roma, así que no necesitamos esa flexibilidad. Podemos usar plumines para palillo, pero tambièn sin problemas plumines para estilográfica (que sean estándar, del #6 o del #5 según la pluma). Aquí solo hay que tener en cuenta que hay tres tipos de plumín y elegir el que más nos guste o convenga, a saber:

• el plumín "de caligrafía" tiene la punta roma cortada en bisel, es el tradicional, dá líneas más finas pero puede rascar un poco el papel,
• el plumín suave o "stub" tiene la punta cortada con bordes suaves, por lo que no rasca, se desliza más suave pero las líneas no llegan a ser tan finas normalmente, en ambos casos el corte de la punta es perpendicular al eje de la pluma,
• y luego están los plumines de corte inclinado que hacen un poco más cómodo escribir en ángulo y los hay inclinados a la izquierda o la derecha según sea uno o no zurdo.

El método

En los modelos que he mencionado es muy simple: cogemos por los lados del plumín y tiramos hacia afuera hasta sacar el plumín y el alimentador. Sustituimos el plumín y lo volvemos a colocar. Listo. Bueno, eso es sobre el papel, pero podéis ver numerosos vídeos en internet y comprobar que realmente es así de fácil (buscad "Jinhao Zebra G", como en este ejemplo, o en este otro ejemplo en el que usan unos alicates -en mi experiencia rara vez es necesario-, o este otro donde nos dan algunos consejos adicionales).

En otros modelos, es posible que el alimentador vaya a rosca o esté sujeto de alguna otra forma. Lo mejor antes de lanzarse, si no usas un modelo de los mencionados, es buscar la información correspondiente a cómo desmontarlo antes de ponerse a tirar como una mula y cargársela.

Volviendo a los modelos mencionados:

Conviene tener algunas cosas en cuenta: en primer lugar es posible que el conjunto plumín+alimentador estén un poco "duros" y cueste sacarlos la primera vez, en ese caso puede uno ayudarse de un paño para aumentar la superficie de agarre, o incluso de unos alicates (yo lo he llegado a hacer), pero es importante asegurarse de tirar de ambos lados del plumín para evitar dañar las agallas del alimentador (esas ranuras que tiene en la parte de abajo u opuesta al plumín).

En segundo lugar, es bueno fijarse en cómo estaba puesto para ajustar el nuevo plumín de forma similar, aunque a menudo habrá que probar varias veces y ajustes hasta que el resultado permita un flujo adecuado de la tinta, pero eso es cosa de probar (en el caso de los plumines Zebra G lo que mejor parece funcionar es alinear la ranura lateral con la primera ranura de las agallas).

En tercer lugar, y debería de ser el primero, es MUY IMPORTANTE fijarse en el cuerpo de la pluma: en muchos casos no es completamente redondo, tiene una parte plana que coincide con la base del alimentador, de modo que solo hay una forma en que pueden encajar, por lo que hay que tener cuidado para no forzar el conjunto de alimentador y plumilla y acabar atascándolos.

Mantenimiento de una pluma estilogŕafica

A disfrutar mientras dure. Lo que dure. Esto es muy importante: cuando uno empieza a tirar de estilográfica tiende a pensar en ella como en un bolígrafo "de lujo". Pero NO lo es. Es un artilugio completamente distinto y requiere un mantenimiento distinto: normalmente, con un bolígrafo, cuando acabamos de escribir, le ponemos la capucha y lo dejamos -quizá años- y cuando queremos volver a usarlo humedecemos un poco la punta con la lengua (los más viejos) o lo sacudimos un poco. Con una pluma podemos sacudirla para que vuelva a salir la tinta, o mojar el plumín (mejor no con la lengua, sino sumergiéndolo en agua) y volverá a fluir la tinta. Normalmente eso nos induce a pensar que no hay diferencias, pero sí que las hay.

En la pluma, cuando no se usa, la tinta que queda se va secando poco a poco. Al principio, ese poco "tapona" el alimentador o la ranura del plumín y por eso mojarlo ayuda. Pero si pasa más tiempo, se reseca y cuesta mucho más hacer que vuelva a funcionar. En ese caso, puede ayudar sumergir el plumín (o las partes en contacto con la tinta) en un recipiente con agua, agua y un poco de detergente neutro o agua y una(s) gota(s) de amoniaco. La tinta para estilográficas es hidrosoluble, por eso los plumines y cuerpos son de materiales inoxidables, así que si hemos usado tinta para estilográficas, con eso (y mucha paciencia) podemos disolver los costrones resecos (puede ser necesario dejar la pluma en remojo durante horas o incluso días, y hasta necesitar un mantenimiento especializado con ultrasonidos) y poniéndo luego las partes al chorro de agua, arrastrarlos.

¡Qué guay! ¿no? Pues no. No es nada guay, no mola nada. Y no mola por dos motivos: si usamos tinta que no sea para estilográficas en una estilográfica podemos cargárnosla, así que cuidadín, y segundo y más importante, incluso aunque usemos una tinta al agua para estilográficas, además del agua tiene que haber algo más que le dé el color. Los pigmentos y excipientes que se usan para facilitar el flujo pueden ser corrosivos (y a menudo lo son), así que si dejamos la pluma (o el plumín) sin usar un tiempo y en contacto con la tinta, ésta, poco a poco, va corroyendo lo que toca. Con buenas plumas y tintas he de confesar que en algún caso he olvidado una pluma cargada durante muchos años y luego de ponerla en remojo ha vuelto a funcionar sin más. Pero es mejor no jugársela. De hecho, con algunas tintas (en especial las que tienen suspensiones coloidales como las J. Herbin 1670, doradas, Diamine shimmering ink, Noodler's revolution blue, etc...) te aconsejan claramente que limpies bien la pluma después del uso.

Así que, ¡a disfrutar! pero cuando acabes de usar la pluma, en especial si va a pasar mucho tiempo (o no sabes cuánto) antes de volver a usarla, lo mejor es limpiarla. Con una estilográfica hay que usar tintas especiales al agua, así que basta con ponerla en remojo. Yo normalmente uso un tarrito de paté de esos de Casa Tarradellas que son de cristal y tienen tapa a rosca y es del tamaño justo, sin el paté, claro, en el que dejo en agua toda la noche el conjunto agarre+alimentador+plumín, normalmente sin desmontarlos. Lo del frasco es porque así lo lleno de agua, le pongo la tapa y sé que aunque se vuelque no dejo todo manchado de agua y tinta. No puede ser más fácil. Luego saco los elementos, los pongo al chorro de agua hasta que sale limpia y los dejo secar antes de guardarlos.

Esto es igualmente importante si usas plumines y portaplumas, aunque en este caso, una de las ventajas es que con plumín y portaplumas puedes usar cualquier tinta que quieras, no necesariamente de estilográfica, lo que quiere decir que la limpieza, al acabar de usarlo, debe de ser inmediata y la que corresponda al tipo de tinta usado. O incluso si lo deseas, puedes pasar de limpiar el plumín, dejar que se oblitere con costrones de tinta, se corroa o se lo coman los hongos, tirarlo y simplemente usar otro, total es muy fácil (aunque no  necesariamente barato) sustituirlo.

Este libro está disponible como fac-símil digitalizado de la edición original en los archivos digitales de la Biblioteca Nacional

Hacia el siglo XVI la escritura, que originalmente se había preservado en los monasterios, se había popularizado en toda Europa y, a medida que se extendían las "plumas a sueldo", los escribanos o amanuenses que cobraban por copiar textos, éstos fueron primando la rapidez y extensión sobre la calidad para aumentar sus ingresos. Mientras que la letra gótica que se había extendido al final de la Edad Media economizaba espacio primando la uniformidad, la escritura "de albalaes" y "procesal", basada en la cantidad de documentos producidad y la cantidad de espacio consumida, se había ensanchado y vuelto progresivamente más ilegible.

Por estos motivos se emprende de forma general en el s. XVI una reforma de la escritura para recuperar la calidad, la belleza y la legibilidad que estaba perdiendo, generalmente, adaptándola a los gustos nacionales.

El primer "maestro" reconocido de caligrafía fué Juan de Iziar, quien escribió este libro en 1547, basándose en los trabajos de Henrticis, Tagliente y Palatino. En este libro, Yciar muestra varios tipos de letras "cancellerescas", la redonda, las letras más formales de provisión real (mixta de la itálica y de la cortesana), de breves, privilegios, bulas, procesal y, lo más interesante, la letra "castellana formada", la letra "aragonesa" (redonda y tirada o cursiva) con lo que dá forma a la que será la raíz de la letra "española" "bastarda" (es decir, resultante de la mezcla de otros estilos), y la letra francesa.

El libro incluye básicamente láminas con ejemplos de abecedarios, trazos base y textos en cada uno de los estilos de escritura, lo que indica que se apoyaba en el método de "emulación" de aprendizaje de la caligrafía, es decir, el aprendizaje a base de imitar un ejemplo hasta que te salga bien. Es un libro interesante si uno quiere aprender sobre las letras "itálicas" (cancellerescas) y sobre todo si uno está interesado en aprender cómo era el estilo de la caligrafía "española" en sus orígenes. Al basarse en los modelos de aprendizajes "emulativos", no dedica mucha atención a la técnica, aunque sí que ilustra (sin comentar) paso a paso los trazos de cada letra, por lo que, en mi opinión, es un libro que será más útil después de haber leído algún otro texto de introducción a la caligrafía más moderno que explique los principios básicos de los diversos trazos.

El libro se complementa con algunas recetas para hacer tintas (con los medios de la época), y una segunda parte donde trata aspectos de aritmética, que resulta curiosa por ser una explicación de los números arábigos para personas acostumbradas a trabajar con números romanos (con capítulos como "que trata qué cosa es sumar y su definición" o "en que da un ejemplo de sumar con guarismos" o "declara como sean de sumar ducados, sueldos y dineros en Aragon" (donde compara las cuentas en números arábigos y romanos).

En fín, una curiosidad que muestra ejemplos de los tipos de letra que se usaban en el siglo XVI y que es especialmente interesante por mostrar las primeras trazas de lo que será la "escritura castellana".  Los modelos o láminas que incluye proporcionan buenos modelos a imitar para reproducir estos tipos de letra y para entender el origen y la evolución de lla caligrafía española "moderna".

Si el trabajo de Icíar nos proporciona las primeras referencias a la que será la letra española, junto a otros estilos itálicos, a través de ejemplos a imitar, y el trabajo de Madariaga nos aporta los consejos técnicos más básicos para ejecutar una mano "española" algo más angulosa, con el trabajo de Francisco de Lucas llegamos a una de las cumbres de la caligrafía española.

La obra de Lucas puede encontrarse digitalizada en la Biblioteca Nacional a partir de dos ejemplares (éste es el otro). Existen también ediciones facsímiles que uno puede encontrar impresas o en formato electrónico si quiere comprarlas.

Con Francisco de Lucas, la "letra española" alcanza la madurez y se convierte en un epítome y ejemplo de elegancia reconocido y admirado por numerosos eruditos a nivel mundial. La obra de Lucas modifica los trazos de la letra "bastarda" de Icíar para hacerlos más redondeados y darle ya el carácter básico que mantendrá la escritura española hasta nuestros días (lo que no implica que no haya cambiado, que lo ha hecho, pero con Lucas adquiere ya su "carácter" propio e identificativo).

Francisco de Lucas enseña la letra bastarda proporcionando información sobre cómo usar la pluma, cómo componer las letras, la inclinación, la composición, los trazos básicos, el trazado de cada letra una a una, e incluso uno de los aspectos más distintivos: las ligaduras de las letras, y hasta cómo debe de ser el corte de la pluma (cuando se escribía con pluma de ave) en fín todos los detalles necesarios para escribir la letra bastarda.

Sigue con una descripción del alter ego de la letra bastarda itálica, es decir, la letra redondilla (la vertical y redonda). Esa letra que tantos de nosotros aprendimos a escribir (en su versión modernizada) como nuestra primera letra en los cuadernos de Rubio (insisto, en la versión modernizada, adaptada a la línea uniforme y funcional del bolígrafo moderno) antes de pasar a la cursiva cuando de niños aprendimos a escribir. Es bueno saber de dónde viene y cómo ya en el siglo de oro, existían ambas (redondilla y cursiva) y cómo eran aquellos antecesores de nuestra escritura moderna, y aprender una versión más elegante y "caligráfica".

La versión de la redondilla de Lucas conserva aún varios trazos que pronto pasaron a ser "arcáicos" (como en la "h", por ejemplo), pero sigue siendo elegante y legible. Es, como la bastarda de Lucas, una letra para hacer con pluma "itálica" (de corte liso en la punta) con lo que adquiere diferencias en el grosor del trazo que le dan una elegancia que el funcionalismo y las prisas del s. XX arrancaron de nuestra letra.

A la redondilla, siguen las letras de Griffo y Antígua. Francesco Griffo fué un punzonista italiano, que diseñó con Aldo Manucio tipos de imprenta que han pasado a la historia; Griffo fué el primero en representar la letra cursiva cancelleresca italiana para imprenta (por lo que se la llama también desde entonces "letra de Grifo" o "grifa"). Y del mismo modo que la "grifa" es una letra cursiva que imita el estilo de los tipos de imprenta de Griffo, la Antígua viene a ser como su contrapartida "redonda" o "recta".

En cada sección, Lucas dá también ejemplos de adornos y florituras para cada tipo de letra. Hoy, las florituras que él usaba pueden parecernos menos atractivas, pero siguen propocionando un buen ejemplo para iniciarse en las florituras, ligaduras y adornos de la letra, aunque probablemente nos gustarán más otros ejemplos más posteriores.

Se cierra el libro con consejos generales, entre los cuales el aficionado a la caligrafía encontrara de sumo interés el capítulo dedicado a "donde se avisa el orden que se podra tener para escribir liberal en poco tiempo" que traducido al cristiano quiere decir "qué hay que hacer para aprender a escribir bien y deprisa en poco tiempo", que es lo que la mayoría de los aficionados buscamos al principio. Ya adelanto (atención, "spoiler") que dice que las recetas mágicas no existen, aunque ha probado muchas cosas y encuentra que para aprender hay que hacer ejercicios cada día, pero que se puede avanzar más deprisa si la mitad de los ejercicios se hacen escribiendo las letras llanas, sin adornos, al doble de su tamaño (para apreciar mejor los defectos) y esa mitad se escribe más deprisa que de costumbre (pero solo la mitad del ejercicio, sin abusar). Y añado de mi coleto, que consejos similares he visto en muchos libros, foros y blogs de caligrafia modernos, así que sus consejos siguen siendo los mejores 500 años después. Lo que dice mucho de la calidad de los mismos. Bueno, en realidad, él describe el método para aprender más deprisa con un poco más de detalle y mucho mejor que éso, indicando cuántos ejercicios y de qué tipo conviene hacer y cómo progresar, realmente merece la pena leer el libro o al menos ese capítulo y aplicarlo cada día cuando uno empieza a practicar.

En resumen, éste es un clásico que no debe de faltar en la biblioteca de ningún aficionado a la caligrafía, en especial de los interesados en aprender la mano española. Algunos términos pueden resultar un poco extraños, pero... para qué está este club si no?